植絨機械設備

⑴ 植絨布金字(掛)對聯怎麼製造,印刷設備,或者機器設備需要多少投資

按你這個意思 是紅色的絨布 然後印金的對聯 是吧 如果是這種東西 國產內的設備就可以了 因為基本容不要求什麼精度 對廠房也沒有太大的要求 最多就是 3 5萬塊 你看看國產機器 江南啊 景德鎮 畢升 北人什麼的 其實你自己就可以做 不過自己太麻煩 開模鑄字 然後自己手工印刷

⑵ 投資公司主要經營范圍有哪些

金融投資公司是一個對金融相關的企業進行資金股權的投資，使目標公司獲專得資金，根據自己屬出資的多少對目標公司行駛自己的權力和義務，也就是參與相關工作的管理，使得目標公司的資產增加的投資公司。公司不能幹涉目標公司的日常經營活動。投資公司經營范圍包括：1、工商代理、企業形象 策劃、企業管理咨詢、財稅顧問、投資顧問、財稅代理、資產託管、商務資訊；商標注冊。2、教育資訊；翻譯；國內商業、物資供銷業；進出口業務等多個領域.每個公司注冊時申請的經營范圍不一樣，需要區別對待的。3、投資管理，實業投資，投資信息咨詢，經濟信息咨詢，商務信息咨詢，企業管理咨詢（以上咨詢除經紀），企業形象策劃，市場信息咨詢（不得從事社會調查，社會調研，民意調查、民意測驗），市場營銷策劃、禮儀服務，會務服務，公關策劃，展覽展示策劃，文化藝術交流活動策劃。

⑶ 針織布用來植絨的是什麼紗支的

紗支「紗支」簡而言之，即指紗的粗細程度（中國目前通用的還是「英制式」）即： 如果一磅重的紗，長度為 840 碼時，紗的細度便為 1 支。 如果一磅重的紗，長度為 8400 碼時，紗的細度便為 10 支，依此類推。

紗支的表示方法
英制式的表示符號是英文字母「S」 單根紗的表示方法是：32 支單紗：表示為 32S 股線的表示方法是：32 支股線（兩亘並捻）既為：32S/2，42 支 3 根並捻既為：42S/3。

記住： 一磅（453.5 克）棉花紡成一根 840 碼長度的棉紗就是 1 支紗；紡成 8400 碼就是 10 支紗，支數 數多，紗就越細，棉纖維質量就越好，支數有 21、32、38、42、46、60S/2 等。 S/2 是雙股線的標記。支數越多質量越好。

紡織面料的紗線：
要認識服裝面料，首先要了解什麼是紗，什麼是線，因為任何紡織面料都是由紗線組成的。 所謂紗：既是將紡織纖維平行排列，並經加捻制而成的產品。而將雙根或多根紗並合加捻制而成的產 則稱之為線或股線。 （1） 紗線分類 紗線的分類很多，這里只介紹一般的分類方法： A）按紡紗工藝方法分類可分為：精梳紗和普梳紗、半精梳紗 B）按紗線的染整及後加工分類可分為：本白紗、漂白紗、 染色紗、燒光紗、絲光紗等等。 C）按紗線的粗細（紗支）分類，如粗支紗，中支紗，細支紗和高支紗。 紡織面料的粗細、厚薄、輕重及檔次，其中紗的粗細是決定因素之一 面料 面料的組織: 各種梭織織物都是由經紗與緯紗,按一定的規律浮沉交織而成,這一一浮沉交織的規律即稱 之為組織. 經紗-----縱向(與布邊平行)排列的紗線。 緯紗-----橫向(與布邊垂直)排列的紗線。 經、緯紗的支數可以用經紗× 緯紗來表示，例如：某織物的經紗是 20 支，緯紗是 16 支，即可表示為： 20S× 16S。 面料的密度 面料的密度是指織物在單位長度內所具有的經紗或緯紗的根數。 密度分為經紗密度和緯紗密度，簡稱經密和緯密。其計量表示方法，我國一般採用：1 英寸（2.54 厘米） 長度內紗線的根數來表示。 例如：某織物經紗密度是 128 根/英寸，緯紗密度是 60 根/英寸，在書寫時，我們用 經密× 緯密 來表示， 即：128× 60 纖維的線密度和長度：纖維的線密度是指纖維的粗細程度。纖維的長度是指纖維的長短程度。 紡織纖維必須具有一定的線密度和長度，才能使纖維間相互抱合，並依賴纖維之間的磨擦力紡製成紗。 所以，紡織纖維具有一定的線密度和長度，這是進行紡織加工和使產品具有使用價值的必要條件之一。 紡織纖維的線密度與紡織加工和製成的紗絲及織物的性能密切相關。 一般情況下， 纖維線密度較低、 均勻度較好，則有利於紡織加工和產品質量。在纖維線密度對織物服用性能的影響中，較細的纖維製成 的織物較柔軟，光澤較柔和，用較細的纖維可以製得較為輕薄的織物，也可製造透氣性好和仿絲綢效果 好的服裝面料。但細纖維製成的織物易起毛、起球、而粗纖維織物可用以製造為硬挺、粗獷和厚實的織 物。 同樣，紡織纖維的長度也與紡織和產品質量關系密切。纖維長度較長、長度整齊度好、短纖維含量

少，則對紡織加工和產品質量有利。在相同條件下，纖維較長，則成紗強度高、條干均勻，成紗表面光 潔，製成的織物牢度好，外觀光潔，不易起毛、起球。此外，在保證一定成紗質量的前提下，纖維越長， 則可紡的紗越細，可用來製造較為輕薄的織物。對於長度較短的則言，長度比線密度更為重要，例如在 棉花的品級和定價上，長度是最重要的指標。 在紡織纖維中，天然纖維的線密度和長度是不均一的，有時差異還較大，它隨著纖維品種、生長條 件等不同而不同。而化學纖維是人工製造的，纖維的線密度和長度可在一定范圍內根據纖維加工和使用 的要求，人為控制和確定。 膨體紗：膨體紗是先由兩種不同收縮率的纖維混紡成紗線，然後將紗線放在蒸汽或熱空氣或沸水中 處理，此時，收縮率高的纖維產生較大收縮，位於紗的中心，而混在一起的低收縮纖維，由於收縮小， 而被擠壓在紗線的表面形成圈形，從而得到蓬鬆、豐滿、富有彈性的膨體紗。 包芯紗：包芯紗一般以強力和彈力都較好的合成纖維長絲為芯絲，外包棉、毛、粘膠纖維等短纖維 一起加捻而紡製成的紗。包芯紗兼有長絲芯紗和外包短纖維的優良性能。比較常見的包芯紗有滌棉包芯 紗，它以滌綸長絲為芯紗，外包棉纖維。還有氨綸包芯紗，它是以氨綸長絲為芯紗，外包其他纖維製成 的紗線。由這種包芯紗製成的針織物或牛仔褲料，穿著時伸縮自如，舒適合體。 纖維和紗線的線密度：線密度是纖維很重要的物理特性和幾何特徵之一，它不僅影響紡織加工和產 品質量，而且還與織物的服用性能密切相關。同樣，線密度也是紗線最重要的指標。紗線的線密度影響 到紡織品的物理機械性能、手感、風格等，它也是進行織物設計的重要依據之一。 纖維和紗線的線密度有多種表示形式，一般採用與紗線截面積成比例的間接指標來表示。常用的指 標有特克斯（號數） 、公制支數、英制支數、旦數等。總的來說，纖維和紗線的線密度指標主要分定長制 和定重製兩類。 定長制：定長制是指一定長度的纖維或紗線所具有的重量，它的數值越大，表示纖維或紗線越粗。 目前常用的有特（tex） 、分特（dtex） 、毫特（mtex） 、旦（D）等。我國法定計量單位為特數制。 特克斯 簡稱「特」，它是指 1000 米長的纖維或紗線在公定回潮率時的重量克數。特克斯對於棉型紗 線俗稱為號數。 此外，還可以用直徑來表示紗線的線密度。紗線的直徑是進行織物設計、制定製造工藝參數的重要 依據，它可在顯微鏡下進行測量，但在實際生產中，紗線的直徑由紗線的特數或支數和紗線的密度換算 而得。 在股線的線密度表示中： 特數制：以組成股線的單紗特數乘上合股數來表示，如 14× 2。當股線中單紗的特數不同時，則以 單紗的特數相加來表示，如 16+18。 支數制：以組成股線的單紗的支數除以股數來表示，如 50/2。如果組成股線的單紗的支數不同，則 應把單紗的支數並列，用斜線劃開，如 24/48。 化學纖維的復絲線密度，用組成復絲的單絲根數和總特克斯數表示。如：16.5 tex/30 f，表示復絲 匯流排密度為 16.5 tex， 單絲根數為 30 根。 化學纖維或蠶絲的復絲線密度為組成該復絲的單絲線密度之和。 纖維的耐化學性能是指纖維對各種化學物質破壞的抵抗能力。 纖維在紡織染整加工中，會不同程度地接觸水、酸、鹼、鹽和其他的化學物質，同時，纖維製品在 使用過程中，也會接觸各種化學品，如洗滌劑、整理劑等。所以，作為紡織纖維必須具備一定的耐化學 性能，才能滿足紡織染整加工和產品使用的要求。此外，只有了解各種紡織纖維的耐化學性能，才能合 理地選擇適當的加工條件，正確使用各種纖維製品。 在各種紡織纖維中，纖維素纖維對鹼的抵抗能力較強，而對酸的抵抗能力很弱。蛋白質纖維的耐化 學性能與纖維素纖維不同，它對酸的抵抗力較對鹼的抵抗力強，蛋白質纖維無論在強鹼還是弱鹼中都會 受到不同程度的操作，甚至導致分解。合成纖維的耐化學性能要比天然纖維強，如丙綸和氯綸的耐酸、 耐鹼性能都非常優良。 機械性能紡織纖維在各種外力的作用下，各種變形的性能稱為紡織纖維的機械性能。外力作用包括 拉伸、壓縮、彎曲、扭轉、磨擦等各種形式。

紡織纖維的機械性能應包括纖維的強度、伸長、彈性、耐磨性、彈性模量等。 纖維的強度：纖維的強度是指纖維抵抗外力破壞的能力，它在很大程度上決定了紡織商品的耐用程 度。 纖維的強度可用纖維的絕對強力來表示，它是指纖維在連續增加負荷的作用下，直至斷裂時所能承 受的最大負荷。其法定講師單位為牛頓（N）或厘牛頓（cN） 。過去習慣用克力或公斤力表示。 由於纖維強力的與纖維的粗細有關，所以對不同粗細的纖維，絕對強力無可比性，因此，常用相對強度 來表示纖維的強度。相對強度是指單位線密度（每特或每旦）纖維所能承受的最大拉力。法定計量單位 為牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex） 。過去習慣用克力/旦表示。 纖維的彈性：纖維及其製品在加工和使用中，都要經受外力的作用，並且產生相應的變形。當外力 的作用去除後，纖維的一部分變形可恢復，而另一部分變形則不會恢復。根據纖維的這一特性，可將纖 維的變形為成三個部分，即當外力去除後能立即恢復的這部分變形稱急彈性變形；當外力去除後，能緩 慢地恢復的這部分變形稱緩彈性變形；當外力去除後，不能恢復的這部分變形稱塑性變形。 纖維的彈性就是指纖維變形的恢復能力。表示纖維彈性大小的常用指標是纖維的彈性回復率或稱回 彈率。它是指急彈性變形和一定時間的緩彈性變形占總變形的百分率。 纖維的彈性回復率高，則纖維的彈性好，變形恢復的能力強。用彈性好的纖維製成的紡織品尺寸穩定性 好，服用過程中不易起皺，並且較為耐磨。如：滌綸具有優良的彈性，其製成的服裝具有挺括、耐磨等 特性。 纖維的耐磨性：纖維及其製品在加工和實際使用過程中，由於不斷經受磨擦而引起磨損。而纖維的耐磨 性就是指纖維耐受外力磨損的性能。 纖維的耐磨性與其紡織製品的堅牢度密切相關。耐磨性的優劣是衣著用織物服用性能的一項重要指 標。纖維的耐磨性與纖維的大分子結構、超分子結構、斷裂伸長率、彈性等因素有關。常見纖維耐磨性 高低的順序如下： 錦綸>丙綸>維綸>乙綸>滌綸>腈綸>氯綸>毛>絲>棉>麻>富強纖維> 銅氨纖維>粘膠纖維>醋酯纖維>玻璃纖維。 纖維的彈性模量：纖維的彈性模量也稱「初始模量」，它是指纖維拉伸曲線上開始一段直線部分的應力應 變比值。在實際計算中，一般可取負荷伸長曲線上伸長率為 1%時的一點來求得纖維的彈性模量。 纖維彈性模量的大小表示纖維在小負荷作用下的難易程度，它反映了纖維的剛性，並與織物的性能關系 密切。當其他條件相同時，纖維的彈性模量大，則織物硬挺；反之，彈性模量小，則織物柔軟。 加捻是使紗條的兩個截面產生相對回轉，這時紗條中原來平行於紗軸的纖維傾斜成螺旋線。對短纖維來 說，加捻主要是為了提高紗線的強度。而長絲的加捻既可以提高紗線的強度，又可產生某種效應。紗線 加捻的多少以及紗線在織物中的捻向與捻度的配合，對產品的外觀和性能都有較大的影響。 加捻性質的指標有：表示加捻程度的捻度、捻系數及表示加捻方向的捻向。 捻度 紗絲加捻角扭轉一圈為一個捻回。紗線單位長度內的捻回數稱捻度。我國棉型紗線採用特數制捻 度，即用 10 cm 紗線長度內的捻回數表示；精梳毛紗和化纖長絲則採用公制支數制捻度，即以每米內的 捻回數表示；此外，還有以每英寸內捻回數表示的英制支數制捻度。 捻系數 捻度不能用來比較不同粗細紗線的加捻程度，因為相同捻度，粗的紗條其纖維的傾斜程度大於 細的紗條。在實際生產中，常用捻系數來表示紗線的加捻程度。捻系數是結合線密度表示紗線加捻程度 的相對數值，可用於比較不同粗細紗線的加捻程度。捻系數可根據紗線的捻度和紗線的線密度計算而得 到的。 捻向 捻向是指紗線加捻後，單紗中的纖維或股線中單紗呈現的傾斜方向。它分 Z 捻和 S 捻兩種。加捻 後，紗絲的捻向從右下角傾向左上角，傾斜方向與「S」的中部相一致的稱 S 捻或順手捻；紗線的捻向從左 下角傾向右上角，傾斜方向與「Z」的中部相一致的稱 Z 捻或反手捻。一般單紗常採用 Z 捻，股線採用 S 捻。 股線的捻向按先後加捻的捻向來表示。例如，單紗為 Z 捻、初捻為 S 捻、復捻為 Z 捻的股線，其捻向以 ZSZ 表示。

紗線的捻向對織物的外觀和手感影響很大，利用經緯紗的捻向與織物組織相配合，可織出外觀、手感等 風格各異的織物。 吸濕性能 紡織纖維放在空氣中，會不斷地和空氣進行水汽的交換，即紡織纖維不斷地吸收空氣中的水 汽，同時也不斷地向空氣中放出水汽。紡織纖維在中吸收或放出水汽的性能稱為纖維的吸濕性。 紡織纖維的吸濕性是紡織纖維的重要物理性能之一。紡織纖維吸濕性的大小對紡織纖維的形態尺 寸、重量、物理機械性能都有一定的影響，從而也影響其加工和使用性能。紡織纖維吸濕能力的大小還 直接影響服用織物的穿著舒適程度。吸濕能力大的纖維易吸收人體排出的汗液，調節體溫，解除濕悶感， 從而使人感到舒適。所以在商業貿易、纖維性能測試、紡織加工及紡織品的選擇中都要注意纖維的吸濕 性能。 在常見的紡織纖維中，羊毛、麻、粘膠纖維、蠶絲、棉花等吸濕能力較強，合成纖維的吸濕能力普遍 較差，其中維綸和錦綸的吸濕能力稍好，腈綸差些，滌綸更差，丙綸和氯綸則幾乎不吸濕。目前，常將 吸濕能力差的合成纖維與吸濕能力較強的天然纖維或粘膠纖維混紡，以改善織品的吸濕能力。 在纖維的吸濕性能中，除吸濕性外，纖維材料的吸水性也與服用織物的穿著舒適性密切相關。纖維的 吸水性是指纖維吸著液體水的性能。人們在活動時所產生的水汽和汗水，主要領先材料的吸濕和吸水性 能，進行吸收並向外發散，從而使人感到舒適。一般來說，外衣主要是受雨水的浸濕，所以可選擇吸水 性小的纖維作外衣材料；內衣主要是受身體的不顯性蒸發和出汗浸濕，因此要選擇吸濕和吸水性大的纖 維作內衣材料。 POY,DTY,FDYPOY：Preoriented yarn /partially oriented yarn 預取向絲。 當高速紡絲的速度為 3000-3600m/min,可製得預取向絲。在高卷饒速度下，纖維產生一定的取向度，結構比較穩定。 DTY:： Draw texturing yarn 拉伸變形絲。 也稱為滌綸低彈絲，是在一台機器上進行連續或同時拉伸、變形加 工後的成品絲。 FDY：Fully drawn yarn 全拉伸絲。POY 和 FDY 纖維是直的，而 FDY 的強力比較好， POY 強力差一點。 針織物 針織可以分為緯編和經編。 緯編：用一根或多根紗線沿著布面的橫向（緯向）順序成圈。 經編：用多根紗線同時沿著布面的縱向（經向）順序成圈。緯編針織品 最少用一根紗線就可以形成， 但為了提高生產效率。一般採用多根紗線進行編織的。而經編針織品只用一根紗線是不能形成織物的， 只能形成一根線圈構成的鏈狀物（編鏈） 。 所有的緯編織物都可以沿逆編織方向脫散成紗線，而經編織物基本上不能。經編織物不能用手工編 織。 經編織物分為兩大類，一為 Raschel 織物，主要特徵是花型較大，布面粗疏，孔眼多，主要做裝飾 織物。二為 Tricot 織物，布面細密，花色少，但產量很高，主要用做包覆織物和印花布，這類織物多用 化纖長絲，否則生產效率極低。 異形纖維：是通過纖維斷面形狀的改變來改善其物理機械性能，如三角形結構可增加纖維光澤，使織物 具有絲綢光澤；三葉或者五葉形結構蓬鬆手感好，保暖性好，透氣性好，不易起球；中空形結構纖維質 輕，其保暖性好。 熔融紡絲：將高分子聚合物加熱熔融成為一定粘度的紡絲熔體，利用紡絲泵連續均勻地擠壓到噴絲頭， 通過噴絲頭的細孔壓出成為細絲流，然後在空氣或水中使其降溫凝固，通過牽伸成絲。 （錦綸，滌綸，丙 綸） 干法紡絲：利用易揮發的溶劑對高分子聚合物進行溶解，製成適於紡絲的粘稠液。將紡絲粘液從噴絲頭 壓出形成細絲流，通過熱空氣套筒使細絲流中的溶劑迅速揮發而凝固，通過牽伸成絲。 （氯綸，腈綸，維 綸，醋纖） 濕法紡絲：將成纖高分子聚合物溶解於溶劑中製成紡絲溶液，由噴絲頭噴出形成粘液細絲流，使它進入 凝固液中，由於粘液細絲流內的溶劑擴散以及凝固劑向粘液細絲流中滲透，使細絲流凝固成纖維。 濕法紡絲的特點是噴絲頭孔數多，但紡絲速度慢，適合紡制短纖維，而干法紡絲適合紡制長絲。通常同

品種化學纖維利用干法紡絲較濕法紡絲所得纖維結構均勻，質量較好。 針織可以分為緯編和經編。 緯編：用一根或多根紗線沿著布面的橫向（緯向）順序成圈。 經編：用多根紗線同時沿著布面的縱向（經向）順序成圈。 請注意兩者定義，緯編針織品最少用一根紗線就可以形成，但為了提高生產效率。一般採用多根紗 線進行編織的。 而經編針織品只用一根紗線是不能形成織物的， 只能形成一根線圈構成的鏈狀物 （編鏈） 。 所有的緯編織物都可以沿逆編織方向脫散成紗線，而經編織物基本上不能。經編織物不能用手工編織。 經編織物分為兩大類，一為 Raschel 織物，主要特徵是花型較大，布面粗疏，孔眼多，主要做裝飾織物。 二為 Tricot 織物，布面細密，花色少，但產量很高，主要用做包覆織物和印花布，這類織物多用化纖長 絲，否則生產效率極低。 D/P：(document against payment)付款交單 D/A： （document against acceptance）承兌交單 C．O：(certificate of origin)一般原產地證 S/M： （shipping marks）裝船標記 P/L： （packing list）裝箱單，明細表。 S．S：(steamship) 船運 C/D：(customs declaration)報關單 C/O： （certificate of origin）產地證明書 聚氨酯彈性纖維作為高檔的紡織材料， 是合成纖維中製造技術復雜、 產品附加值很高的高新技術材料。 目前，氨綸紡絲方法有溶液干法紡絲、溶液濕法紡絲和反應法紡絲三種。但由於這些方法設備投資大、 工藝復雜、工藝流程長、紡速底、生產成本高以及有嚴重的環境污染等問題，限制了氨綸生產的進一步 發展擴大。因此，一種產品質量穩定、投資小、成本低、無溶劑、無污染的氨綸熔紡技術已越來越多地 引起各生產商的高度重視，且已有許多廠家投入大量的資金和人力進行研究和開發. POY：Preoriented yarn /partially oriented yarn 預取向絲。當高速紡絲的速度為 3000ffice:smarttags" />-3600m/min,可製得預取向絲。在高卷饒速度下，纖維產生一定的取向度，結構比較穩定。 DTY:：Draw texturing yarn 拉伸變形絲。也稱為滌綸低彈絲，是在一台機器上進行連續或同時拉伸、 變形加工後的成品絲。 FDY：Fully drawn yarn 全拉伸絲。與生產過程無關，但現在廣為流傳，將它做為紡絲拉伸一步法工藝 的代號，可採用低速紡絲、高速拉伸卷繞，兩道工序在一台紡絲拉伸聯合機上完成，此生產線生產成本 低，且成品質量穩定，毛絲斷頭少，染色均勻性好。 DTY 纖維是捲曲的，POY 和 FDY 纖維是直的，而 FDY 的強力比較好，POY 強力差一點。 印花 轉移印花：tropical print 先用印刷方法將顏料印在紙上，製成轉移印花紙，再通過高溫（在紙背上加熱 加壓）把顏色轉移到織物上，一般用於化纖面料，特點是顏色鮮艷，層次細膩，花型逼真，藝術性強， 但該工藝目前只適用於滌綸等少數合成纖維。 轉移印花工藝簡單，投資小，生產靈活， 套染：通常指為了達到同色效果（不同的成分）而進行的兩次以上的染色過程。通常用於成衣後處理。 雙染：和單染相對應，一般指兩種不同成分的被染物分兩次染色，可以是同色，也可以不同色。多用於 混紡面料染色。 分散染料：分子比較小，結構上不帶水溶性基因的非離子型染料，染料的細小微粒能夠在分散劑存在下 均勻地分散在水中，從而進入吸水性很小的地拉那纖維內部達到染色目的，一般適用於染滌綸纖維。 去光：化學纖維一般情況下，具有較強的光澤，但很多織品並不要求具有強光，所以要進行去光處理。 去光是在紡絲液中加入適量的去光劑（高度分散性的粉末） ，破壞纖維表面，使纖維表面產生對光線的不 規律反射以達到去光的目的。常用的去光劑是二氧化鈦粉末。一般用量為 0。5%--2%，調整其用量可 得到光澤不同的纖維。
我們假設按1兩棉花計算，如果你做成40根紗線，紗線相對會較粗，如果你做成60根線，紗線相對較細。
但是紗線並不是越粗越好，越細的紗線要求棉花的品質越高，對紗線廠的技術要求也越高。所以，支數越高，床品越薄，越柔軟，品質越好，價格也越貴。